Palestine : carnet de voyage !

[Yazz]

STOP !!!!!

Arrêter de vous crêpez le chignon !

Suite du carnet de bord dès que possible !!!!

[Yazz]

Envoyé par shehzad bon je suis désolé mais je n'ai aucune nouvelle depuis quelques jours donc je peux pas vous envoyer le reste du carnet de route par contre je peux vous mettre le carnet de route qui date de 2005 ? qu'est-ce que vous en pensez ? en attendant ....

moi ça me va mais mets bien chaque fois que c'est 2005 !

Merci Shehzad !

[Hnin]

Envoyé par Yazz je sais pourquoi je me moque de lui car c'st un individu raciste il suffit de revoir ce qu'il a dit sur les jeunes des banlieues et son air dédaigneux envers ce qu'ils appellent des "sauvageons" "inintégrables"

Tu juges une personne sur une declaration donc (exit tous ses bouquins etc), c'est comme si chirac etait juge sur ses declrations sur les odeurs des noires (Il avait bien deconne je le reconnais) c'est hyper reducteur....

dsl g pas lu tout ce que tu as écrit

Oui enfin quand on fait pas l'effort de lire les reponses, qu'on s'etonne pas de pas etre pris au serieux, moi je lis de A a Z tous tes messages....

Je te dirais juste que la politique ou les journaux français écrits ou télévisés ne nous sont pas étrangers d'ailleurs en ce moment je regarde une télé française donc n'essaye pas de me la faire à l'envers comme vous dites chez vous !

Il y a ue=ne difference entre vivre dans un pays a l'annee et capterune chaine de ce pays (tf1 ? ) (je regarde de temps en temps le cable italien, cependant je ne permettrais jamais de juger les medias italiens)

[Hopes]

Envoyé par Yazz STOP !!!!! Arrêter de vous crêpez le chignon ! Suite du carnet de bord dès que possible !!!!

Vous avez entendU????? !!! ^^

[shehzad]

bon en attendant la suite du carnet de route 2007 (qui sera terminé à leur retour je pense ....) je mets le carnet de route 2005 , comme ca vous pourrez comparer etc..... c'est long donc je mets une partie aujourd'hui et je terminerai demain !

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Carnet de route Palestine 2005 :


Kwal en Palestine


publié le dimanche 18 septembre 2005.


Suite à une rencontre avec des musiciens palestiniens issus des camps de réfugiés de Ramallah, un morceau, "concerto en lutte", a vu le jour et est devenu, au fil des concerts, un morceau phare de Kwal, suscitant une réaction très forte à chaque prestation scénique.

Nous voulons aujourd’hui, dans notre engagement en faveur de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et d’une paix réelle en Palestine, et dans nos liens avec les musiciens palestiniens, aller plus loin, c’est pourquoi l’équipe Kwal réduite ( Kwal et Fred Guyomar’ch, manager ) part sur place en Israel-Palestine pour joindre les actes à la paroles, et rencontrer sur place des musiciens palestiniens et israéliens, les membres du groupe de rap DAM, Ramzy Abu Relwan, fondateur du groupe de musique Dal Ouna et de l’association Al Kamandjati, qui enseigne aux enfants des camps de Ramallah la musique classique, et des danseurs traditionnels de Ramallah.

Nous pensons que ces rencontres avec des musiciens seront riches autant qu’intenses, humainement et artistiquement, c’est pourquoi nous voulons tenir un "carnet de voyage" au jour le jour, et transmettre en France les traces de notre périple. Et nous espérons de tout coeur qu’un tel projet nous permettra, à notre petite échelle, de contribuer un peu à faire avancer les choses dans un sens constructif, comme le font sur place Ramzy et les autres musiciens, qui ont remplacé les armes par la parole et la musique, pour obtenir des résultats efficaces, porteurs de paix. A très bientôt.

Kwal et Fred

Une semaine en terre sainte :
Une semaine en terre sainte, c’est tellement court. J’ai eu beau lire énormement, devenir ami de coeur avec des palestiniens en France, voir des conférences, des films sur Israël et la Palestine, j’ai peur de repartir d’ici avec bien plus de questions que de réponses. Histoire, religion, culture, économie, politique, tout est lié, et on ne peut séparer aucun de ces éléments pour analyser la situation sur place, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. A mon retour en France, je vais continuer à m’informer, je vais reprendre ce journal, et l’étoffer au maximum, y ajouter des données, des chiffres, des arguments, des éléments culturels et continuer mes rencontres, j’ai beaucoup de choses à y mettre, mais pour l’instant je préfère me contenter d’ouvrir mes yeux et mes oreilles, et de mettre par écrit, rapidement, ce que nous ( Fred, mon manager, qui voyage avec moi, et moi ) entendons, voyons, ressentons au jour le jour, à force de rencontres, de découvertes, et de dialogues avec les uns et les autres, simplement.

jour 1 : jeudi

Dur d’atterrir ici complètement détendu. On nous avait mis en garde : à l’aéroport, on peut subir jusqu’à six heures d’interrogatoire, donc : ne jamais prononcer le mot Palestine dans l’avion, ne pas avoir sur soi de documents mentionnant la Palestine, ne surtout pas dire aux douanes israéliennes qu’on compte se rendre là-bas. Objectif officiel de la visite : tourisme, et prevoir un itinéraire pour avoir l’air sur de soi.

Arrivée à l’aéroport, c’est grand, ultramoderne, très occidental, tout est écrit en hébreu sous-titré en arabe (deuxieme langue officielle du pays), très peu de policiers ou militaires, mais je suppose qu’un très grand nombre est présent en tenue civile. Passage au guichet des douanes : on nous demande nos passeports et le but de notre visite, et c’est là, je crois, que tout se joue. La personne derrière le guichet reste quelques minutes avec le passeport en mains, et si elle juge la personne en face d’elle suspecte, elle avertit la police qui vient chercher l’individu, et l’emmène, pour le questionner de manière plus approfondie, je suppose, sur les objectifs précis de sa visite. Je dis "je suppose ’’ parce que nous, nous passons sans aucun problème.

Nous y sommes. Aéroport Ben Gourion, Tel-aviv.Il est dit ’Haiffa travaille, Jerusalem prie, Tel-Aviv s’amuse". C’est Jerusalem que nous voulons voir en tout premier, le coeur d’une terre trois fois sainte, avant de nous rendre dans les territoires, Jerusalem est incontournable pour comprendre. Pour y aller depuis Tel Aviv, des taxis collectifs, et un trajet de moins d’une heure. C’est vrai qu’Israël, centre de toutes les attentions du monde, est grande comme un mouchoir de poche. Le paysage est méditerranéen, très vallonné, il y a des belles maisons au sommet de la plupart des collines. Les voitures aussi sont plutôt spacieuses, beaucoup de grosses voitures. Au loin : Tel-Aviv, qui ressemble à une capitale européenne ou une métropole americaine.

Pas de doute : Israël est bien un état riche et ultramoderne

Dans de nombreuses voitures, un petit ruban orange pend juste sous le pare-brise avant. "Arborer ce symbole dans sa voiture signifie : je désapprouve l’évacuation des colonies de Gaza", nous explique notre taximan qui, lui, plus ambigu, arbore a la fois un ruban orange, noué, et un ruban bleu, qui signifie la prise de position inverse. Lui, il désapprouve l’evacuation, mais il ajoute : ’’si ça peut conduire à la paix, alors il le faut !’’ ...puis il poursuit : ’’de toute façon les arabes ne veulent pas la paix, deux bombes ont explosé hier à Gaza, et deux étudiants juifs ont ete poignardés hier par un arabe dans la vieille ville de Jerusalem, (nb : à vingt mètres de l’hôtel où nous avons réservé une chambre). L’un d’entre eux est mort. Faites attention a vous.’’

Effectivement, arrivés a l’hôtel, porte de Jaffa, à l’entrée des souks arabes de la vieille ville, l’ambiance est particulière : une manifestation d’une quinzaine de juifs, et des pancartes en hébreu sous-titré en anglais : "hier un innocent frère a été tué ici-même par un sanguinaire arabe nazi...plus jamais ça !" Tout autour des manifestants, des militaires et policiers, et quelques vingt mètres plus loin, dans la première rue du souk, à l’endroit du drame, quelques bougies, un article de journal avec un gros titre sur le drame en première page, et une dizaine de juifs en prière...et toujours des militaires, qui nous voyant repasser à plusieurs reprises, nous interpellent assez agressivement. Les prieurs resteront tard le soir, et à la nuit, seuls les soldats et les policiers occuperont encore la place. J’ai eu beau lire que Jerusalem est une des villes les plus sûres du monde, le climat est étrange.

Dans les souks aussi, les dédales de petites ruelles contrastent étonnamment avec la ville nouvelle et moderne, qui s’étend sur les collines tout autour. Beaucoup de commercants arabes, des commerçants juifs, surtout dans l’orfèvrerie, des arméniens, et des magasins d’objets de culte juifs, musulmans, chrétiens catholiques, orthodoxes, coptes ou arméniens : il y a tout ça ici. Et pour nous, difficile de savoir qui est qui, de prime abord tout a l’air de cohabiter. Mais nous percevons rapidement que les arabes sont, aux yeux de la population israélienne les ’’arabes’’ ou ’’eux’’. De même, il est rare sur les bouches le mot "Palestiniens".

Combien de siècles d’histoire ? Du toit de l’hôtel j’ai derrière moi la tour de David, en face de moi le dome du rocher, la mosquee d’Al Aqsa, et l’esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l’Islam après La Mecque et Medine. Collé à l’esplanade des mosquées, le mur des lamentations, et juste derrière, le mont des oliviers par lequel le Christ entra à Jerusalem au jour des rameaux, et juste au même endroit le plus vieux cimetiere juif du monde. A ma gauche, le Saint-Sepulcre, que se partagent les églises catholique romaine, grecque orthodoxe, copte égyptienne, syrienne et arménienne, et devant moi un nombre impressionnant de minarets et de clochers qui dépassent du reste, et le son tantôt des muezzim, tantôt des cloches d’églises, dans une vieille ville partagée nettement en quatre quartiers : quartier chrétien, quartier juif, quartier musulman, quartier arménien, et le témoignage des différents occupants de la ville à travers les siecles : juifs, puis romains, francs, arabes, turcs, britanniques...

[shehzad]

(il s'agit toujours du voyage 2005 ) !!

Incroyable, j’ai devant mes yeux une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, elle tient au milieu de quelques remparts, et elle s’étend sur quelques km2, c’est tout.

jour 2 Vendredi : jour de priere chez les musulmans

Ce matin j’ai appris qu’il y a eu cinq palestiniens tues dans des camps, pres de Naplouse je crois, en represaille de la mort de l’etudiant juif poignarde a Jerusalem, sans doute. Et ce soir, au lieu de sa mort, il y avait au moins une cinquantaine de familles de juifs orthodoxes qui chantaient des psaumes, et toujours des militaires autour... le plus etonnant est le fait que, malgre les centaines de cameras disposees partout dans les souks, il semble que personne n’ait identifie l’agresseur.

Il est difficile de comprendre les choses ici, et les habitants ne livrent pas facilement. Ils ne semblent vraiment pas aimer les americains mais l’ambiance se detend des qu’on annonce etre francais : le souvenir d’un Chirac repoussant les militaires israeliens pour pouvoir saluer la foule arabe venue le saluer, et le souvenir du "non" francais a la guerre en Irak semblent avoir marque les esprits.



Ce matin, visite de la vieille ville : le quartier armenien, sur les murs duquel on peut voir quelques affiches de la carte geographique du genocide armenien perpetre en 1915 par l’empire ottoman, premier genocide du vingtieme siecle, toujours, a ma connaissance, non reconnu par les turcs. Un million cinq cent mille victimes. Les photos des corps, des executions, des tetes coupes entassees et fierement exhibees par les bourreaux, les images des cadavres rachitiques empiles par centaines dans des fosses sont effrayantes, elles ressemblent etonnament a celles du musee de la shoah que nous visitons quelques minutes plus tard, dans le quartier juif de la ville.

Un lieu de memoire devenu lieu de culte. Plus de six millions de victimes. Je n’ai pas de mots assez forts pour decrire cette Horreur.

En fin de journee, nous avons une tres longue conversation avec un arabe chretien, qui vit avec sa famille dans le quartier chretien de la vieille ville. Tres interessant : son discours tranche radicalement avec celui de nos amis arabes. Il renvoie dos a dos islam et judaisme, qui sont selon lui pratiques avec beaucoup d’intolerance l’un et l’autre, il pense que si les palestiniens avaient le pouvoir qu’ont les israeliens aujourd’hui, la situation serait exactement la meme, mais inversee, car il pense qu’aucun des deux peuples n’est pret a partager la terre. Il est pessimiste sur l’issue du conflit.Il nous dit que la corruption regne en maitre en Palestine, et que les enormes aides internationales envoyees la-bas ne servent pratiquement jamais a developper les projets pour lesquelles elles ont ete envoyees. Il ne se sent pas solidaire des palestiniens, son peuple d’origine. Une rencontre surprenante, mais interessante, pour finir la journee.
jour 3 : Shabbat
Quelques mots encore pour finir sur Jerusalem, que nous visitons un peu plus encore ce matin, avec un guide palestinien de Jerusalem, originaire d’un village des environs devenu aujourd’hui colonie israelienne. Il s’appelle Khaled et ne nous quittera que ce soir tard. Quelqu’un de vraiment bien, je crois. Il est fier de montrer a des gens qui s’y interessent le sort de son peuple. En quelques heures, un grand respect s’installe entre nous.
A Jerusalem se joue un drame qui je crois nous concerne tous. Il se trouve que le mur des lamentations, mur du temple de Salomom selon les juifs, est aussi le mur de la mosquee. En cela, Jerusalem est une poudriere. Les israeliens ne cessent de gagner du terrain, certains d’entre eux revent de reconstruire le temple...donc l’obstacle a cette reconstruction est la mosquee...que certains pensent finalement a detruire. Il parait qu’une maquette de la ville sans la mosquee est visible dans la nouvelle ville, mais ca, je n’ai pas eu le temps de le verifier. Cela fait plusieurs fois que j’entends des palestiniens, croyants ou non, me dire que le jour ou la mosquee sera attaquee ou detruite, ce jour-la marquera le debut d’une grande catastrophe, car si le troisieme lieu saint de l’Islam est agresse, ce n’est pas seulement les palestiniens ni meme le monde arabe qui prendront les armes, c’est le monde musulman dans son ensemble, donc l’Indonesie , premier pays musulman du monde, mais aussi les cent millions de musulmans indiens et tous les autres pays musulmans qui se souleveront contre un agresseur identifie comme juif, et par extention, occidental...sombre perspective de choc des civilisations, que certains souhaitent surement. C’est sans doute pour cela que la mosquee est bien protegee. En tout cas, l’association entre israeliens et americains n’est pas dure a faire, en temoignent, au milieu des t-shirts et casquettes militaristes de soutien a l’armee israelienne en vente dans les magasins, un t-shirt marque ’’America don’t worry, Israel is behind you". En tout cas, certains pensent que le prix a payer pour le retrait de Gaza sera Jerusalem, et une grande partie de la Cisjordanie. A Jerusalem deja, les juifs ont gagne beaucoup de terrain depuis 1967, les juifs americains notamment ont fait construire beaucoup de maisons neuves, sur d’anciennes maisons palestiniennes. Aux etages des quartiers arabe ou chretien, les juifs qui se sont installes ont parfois des barbeles tout autour de leur maison et une protection, et bien sur des drapeaux israeliens a leurs fenetres. Je pense que beaucoup de palestiniens se disent qu’ici a Jerusalem le plus dur est a venir.

[shehzad]

(toujours 2005)




Apres-midi a Bethleem : notre premiere incursion dans les territoires occupes, a quelques kilometres seulement de Jerusalem, mais pour s’y rendre, il faut prendre deux taxis differents, et un guide experimente, pour contourner le nouveau mur, qui encercle pratiquement la ville. Un mur dont l’installation a ruine l’economie de la ville, dont le tourisme a considerablement baisse en meme temps que le chomage a grimpe en fleche.Avant, on mettait en voiture trente minutes pour aller de Bethleem a Hebron, au sud. Maintenant, avec le mur, il faut trois heures. Concretement, les palestiniens, dont les plaques des voitures sont blanches, a la difference de celles des israeliens, jaunes, sont prisonniers. On peut entrer a Bethleem, les palestiniens ne peuvent pas en sortir. A la sortie, un Check point. Il y a maintenant un taux de chomage de pres de 70%, tous les palestiniens qui travaillaient en Israel sont remplaces sur place par des chinois ou des roumains parfois. Les chretiens, autrefois minoritaires a Bethleem, sont partis pour beaucoup, il est plus facile pour eux d’emigrer que pour les musulmans.
A Bethleem, je suis surpris.


La situation est parfaitement calme. Le centre ville, entierement arabe, y compris la police, ne me semble pas specialement pauvre. Il porte pourtant les marques de la guerre. Sur les murs, un peu partout, des graffitis politiques, du Hamas, mais aussi des communistes palestiniens, et des affiches des differents candidats palestiniens a la direction de l’autorite palestinienne. La Palestine est une democratie...mais sans Etat. La seule democratie arabe de la region. A cote des affiches des candidats, des affiches des martyrs, des photos des kamikazes en armes le plus souvent, et ecrit en-dessous le souvenir de ce qu’ils ont fait. Nous nous posons pour manger, notre guide nous parle longuement. J’ai maintenant une idee plus precise du fond de la pensee de nombreux palestiniens. Ils sont convaincus que les juifs sont la principale force economique et politique a travers le monde, qu’elle a un pouvoir de pression enorme sur l’occident. Ils pensent meme que certains actes attribues au Hamas sont en realites plus ou moins commandites par Israel, par l’intermediaire de palestiniens collaborateurs. C’est vrai que l’enlevement, par exemple, n’a jamais ete une politique pratiquee par les groupes politiques palestiniens. Ils sont plus que surpris de l’enlevement du cameraman francais.
Puis visite du Saint-sepulcre, le tombeau du christ, dans la partie chretienne de la ville. Magnifique. Les quatres parties de la vieille ville ne se ressemblent vraiment pas. La partie arabe est la plus dense, la plus animee, la plus mediterraneenne...la plus pauvre peut-etre...Debut d’apres-midi, accueillis comme des princes chez la famille d’un ami arabe, nous sommes recus par le chef de famille. Il revient de Jaffa, a une cinquantaine de kilometres, pres de Tel-Aviv. Il prie d’habitude a Jerusalem, mais il a change ses habitudes et a ete prier a la mosquee de Jaffa aujourd’hui, parce qu’il y a une semaine, des juifs integristes avaient depose des tetes de porc coupees dans la mosquee de Jaffa, en provocation. En reponse, beaucoup de musulmans ont ete prier aujourd’hui la-bas.

Fin d’apres-midi, dans un cafe, nous commencons a etablir la conversation avec les tenanciers arabes de l’etablissement. Ils sont timides et prudents sur le sujet de la Palestine et des arabes d’Israel, mais petit a petit leur langue se delie : ils comprennent la colere de la population palestinienne, enfermee dans des camps, libres d’aller nulle part, prisonniers entre des murs et des check points. Ils n’ont aucune confiance dans la bonne volonte du gouvernement de Sharon dans le retrait de Gaza. Ils parlent de la tactique israelienne : faire un pas en arriere, puis deux en avant, dans les territoires mais a Jerusalem aussi, dans une ville qui compte autant d’arabes que de juifs, mais dans laquelle, comme partout dans les territoires occupes, les juifs gagnent peu a peu du terrain. On nous dit que dans les rues de la vieille ville, les juifs occupent desormais la plupart des etages des quartiers arabe, chretien et armenien, et aux fenetres de nombreuses maisons on peut voir flotter le drapeau d’Israel. Nos interlocuteurs nous apprennent une chose que j’ignorais : les bandes bleues et blanches du drapeau israelien representent la riviere et la mer : le reve d’une grande israel, de la riviere jourdain a la mer mediterranee : pas de place dans ce symbole geographique pour un futur etat palestinien.Pour les arabes citoyens israeliens ( vingt pour cent de la population totale ), la situation aussi est dure : ils ne beneficient pas des aides que l’etat hebreu dispense largement aux familles juives : aide au logement, allocations familiales, etc... Soudain notre interlocuteur se tait : deux soldats israeliens passent dans la rue, avec des famas. Ce sont des gamins, ici le service militaire pour les juifs est de trois ans a l’age de dix-huit ans, pour les garcons comme pour les filles.

[shehzad]

je mettrai la suite de ce CARNET 2005 demain sinon ca paraîtra trop long à lire !

et bien-sûr dès que j'ai des nouvelles je vous en fait part !

[Hnin]

Ah c'est 2005, c'est pas tres recent dis donc, surtout qu'entre temps le desengagement a eu lieu (si ils y etaient avant Septembre)

[shehzad]

Envoyé par lederer Ah c'est 2005, c'est pas tres recent dis donc, surtout qu'entre temps le desengagement a eu lieu (si ils y etaient avant Septembre)

bah en attendant le reste du carnet 2007 concernant leur séjour à Hébron et Bethléem... c'est quand même intéressant ! je rappelle que vous pouvez les contacter par mail (que j'ai mis en première page) si vous voulez discuter et faire part de vos remarques etc......